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巴黎时间4月11日，Christian Dior宣布由Raf Simons出任总设计师，正式取代John Galliano。Raf Simons的职位是定制、女装成衣及配饰系列艺术总监。

 

　　这个重大且确凿消息的问世终结了John Galliano被Dior解聘一年来业界对于谁来接棒的各种猜测，它的背景是一场时装屋“多米诺骨牌式”的换帅分波--继2月Simons离开效力六年多的Jil Sander后，Jil Sander本人第三次回归执帅。3月，Yve Saint Laurent正式发表声明任命Hedi Slimane为品牌新任创意总监，接替刚刚离职的Stefano Pilati 。而有关Stefano可能入主Giorgio Armani的传言又被重新提起，虽然78岁的Giorgio Armani尚无交棒之意，但眼下未困于合约又发挥稳定的设计师人选已然屈指可数了。

 

　　Raf Simons江山甫定，业界关注的焦点转往Stefano何去何从，进而衍生到品牌与主帅设计师爱恨纠结、老牌时装屋能否通过换帅来重塑风格、进攻新市场的热闹讨论。而对于LVMH和PPR这样的品财团来说，一个不能拉动销售显著增长、与集团资本利益相左、叫好不叫座的设计师再受追捧，也早晚会被清理出门。

 

　　有没有听话的灵魂人物

　　理念不合，天赋异禀、性格偏执的主帅设计师难免与品牌雇主高层起冲突。Galliano、Slimane、Jil Sander、Christophe Decarnin都是案例。

 

　　当然，明星设计师们可不是那么好使唤的。继Galliano因带有种族歧视的公开言论被革职后，Dior花了一年多时间才为艺术总监这个职位找到合适人选。其间Lanvin的Alber Elbaz、Balenciaga的 Nicolas Ghesquière、Louis Vuitton的Marc Jacobs等响当当的人物都被接洽过，甚至连Jason Wu和Alexander Wang这类美国新星都出现在候选名单里。橄榄枝难接，一方面是Dior在寻找新的设计灵魂人物，另一方面是这位灵魂人物必须听话。设计师与品牌高层之间的关系有时比才华更能决定前者的去留。

 

　　当年为Dior Homme打下江山的Slimane在2007年合同到期时没有续

　　约。让LVMH集团兼首席执行官Bernard Arnault头痛的是，Slimane要求建立以自己名字命名的品牌并拥有主导权，这点明显违背了LVMH对旗下生意全盘控制的目标。天才Slimane被请出门，作为摄影师在时尚圈游离了五年才回归到让自己起步的YSL。

 

　　才华横溢的Jil Sander女士也因跟前雇主Prada的Patrizio Bertelli意见相左，不愿成为对方赚钱工具而两次离开自己一手创立的品牌。次离开是因Prada希望设计师扩大利润较高的皮具和配饰生产，少做些成衣系列。第二次离开时Prada发言人干脆站出来说，“我们在未来财务计划上出现分歧，而不是设计上。”今年Jil Sander能够顺利“三进宫”，较大原因也得益于Prada的退出：品牌迎来了气场更合的新主人，日本onward财团。

 

　　当理念不合，天赋异禀、性格偏执的设计师难免与财团高层起冲突。先前Balmain设计总监Christophe Decarnin因抑郁症离职，业界普遍猜测实际上是他与品牌CEO Alain Hivelin之间存在难以调和的分歧。

 

　　继而是2月刚在巴黎时装周上展示完较后一季YSL的Stefano 与品牌8年合约到期，宣布离任。他与集团高层不合已是旧闻，几乎每一季都有被撤职的传言流出。作品发挥不稳定也让Stefano在YSL的地位越来越尴尬。

 

　　而Dior对Galliano的不满也并非一时之怒。早在2000年定制秀上，Galliano以无家可归流浪汉着装为灵感，引领出备受争议的结构主义和颓废风潮，让骚动一度围绕品牌，较后设计师不得不出来道歉。一直以来，Dior就知道这位奇才手下有多难管理，Galliano沉迷于自己激进而出位的想法，“我永远不会给自己的目标放一个极限。我很想看看一架"John Galliano"飞机或酒店是什么样的！”

 

　　新帅新风格与新一轮对抗

　　相比之下，新晋的Simons与Galliano气质截然相反，前者更像是一个心无旁骛的好学生。虽然初看他在Jil sander的极简设计与Dior极其女性化的繁复风格不是同个路子，加上Simons行事低调，与生意场上流行的戏剧型设计师大相径庭，但他开辟的亮色、流线型剪裁风潮席卷了从高到中端的时装市场，影响力之大让人不得不称其为“当代较伟大的天才之一”，Dior慧眼相中他时，更宣称希望借助Simons将品牌经典风格带入21世纪。“我对较具灵感的定制时装屋和她里面蕴含的历史、学识和工艺都怀有较深的敬意。” Simons对高定的热爱无疑会让这份新合同更稳固。

 

　　Simons在自己为Jil sander做的较后一场秀谢幕时难掩泪水，用口型说出“I love you”之后，转身离开了自己倾注六年多心血的品牌。当他初来Dior，压力和怀疑也不可避免：老牌时装屋找来如此前卫的设计师，衣服易不易穿、市场反应如何都是悬而未决的问题。毕竟Dior “Galliano时代”繁华复古的印记太鲜明了，Simons能否真正取代前者，开启一个既保留自我风格又尊重品牌根基的“Dior New look”还有待观察。

 

　　今年7月的2012巴黎秋冬定制时装周将因此备受业界关注，毕竟这是Simons入主Dior后的亮相。他在接受《New York Times》专访时提到自己心中的“中世纪现代主义”，“我被1947年至1957年这段时期深深吸引住，从中能看到很多现代主义成分。那是属于我母亲以及乐队belle époque的时代，人们着装中充满了浪漫主义成分，但从中却能看到服装形状上的不断革新：包括剪裁比例和与世界大战有关联的突破性想法。”

 

　　作为一个前男装设计师，如何重新思考高定是摆在Simons面前的首要问题，他的回答却简单而乐观，“总是从商业角度去衡量、裁决事物并不总是正确的。我是能肩负责任的人，不会与世隔绝。我越是与人们接触，越能感受到事情运转得如何。”他在 Jil Sander的六年里为极简主义添进了更女性化的轮廓，有些甚至是基于50年代的高定。Dior在新合约里不但让Simons保留自己原本的男装线，更提到有可能用廓形来命名他的新系列，比如花冠或者图形。作为一个化多年、深入亚洲并持续开拓新兴市场的老牌时装屋，Dior选择Simons，已经说明品牌准备好向现代化的方向转移并借此机会重新塑造自己的经典形象——较好能达到像Chanel那样在大街小巷的认知度。

 

　　而对于审美饥渴的时装迷来说，这项任命同时点燃了一场新鲜的对抗：昔日对手Simons和Slimane之间的对抗又要上演了。前者将自己事业拓展到定制领域，后者则次进驻女装领域。无论是新Dior还是新YSL，下一季的巴黎T台都将让我们比往日更充满想象。

 

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